Таёжные костры - Бурундук

Несколько несложных правил и советов:

- Первое простое правило:  собираясь в лес, в поход, на рыбалку, не забудьте положить в карман спички или зажигалку, это не даст вам вдоволь наиграться в индейцев, добывающих огонь трением. Даже лучше  положить спички (зажигалки) в разные места, например в карман одежды и рюкзак. Пусть лучше спички окажутся лишними, чем их не будет совсем. Недавно был случай с моими знакомыми туристами, пошли они на пикник, и оказалось, что ни у кого нет спичек. Остались без горячих сосисок. Вместо горячего чая согревались совсем другими напитками. Не смертельно, но хорошо почувствовали, как остаться в дождь без костра.

- Зимой спички предпочтительнее, газовые зажигалки на морозе плохо горят. Спички надежнее положить в подходящую коробочку, так они будут дольше служить. Свои спички много лет ношу в баночке из-под 16 мм кинопленки, ни разу еще не удалось замочить.   

-  Не надо придерживаться какой-то одной заученной костровой схемы, приветствуется импровизация. Используй то, что под рукой, не трать силы и время на ненужную работу. Если можно легко собрать хворост, совсем необязательно валить сушину, пилить и колоть дрова. Пересохшие ветки легко сломать ударом об камень или зажав между деревьев. Котелок воды можно вскипятить на одной сухой бересте, достаточно сломать гнилую березу, вытряхнуть труху и разорвать бересту на подходящие кусочки.

-  Место под стоянку присматривай заранее, по ходу дела. Примечай, где какой лес растет, какие дрова там можно найти. С опытом наметанный взгляд сразу определит подходящую стоянку, где есть дрова, вода и удобно разместиться.

- Дрова собирай попутно, пошел в кустики по нужде, на обратном пути прихватил пару-тройку сухих веток, уже можно развести костер. Увидел кусок сухой бересты, подбери, положи в карман, на стоянке не надо будет искать растопку. Всё это сэкономит время и силы.

Где и какие дрова можно найти

На южных склонах сопок обычно много сухостоя сосны, лучшие дрова для любого костра.  Тонкие сушинки сосны, обычно легко свалить руками, корни не глубоко уходят в землю, да и сосна не особо крепкое дерево. Там же на склонах можно найти обгорелые пни – источник жарких дров. Из-за высокого содержания смолы, такие пни не промокают под дождем, потому очень ценны в сырую погоду. Чтобы расколоть крепкий пень понадобится топор.

Засохшее дерево легко определить по отсутствию коры и зеленой хвои. Чем меньше коры и тонких веточек, тем лучше высохло дерево. Выбирать следует вертикально стоящие сушины, древесина их суше и плотнее, чем наклонённые и тем более лежачие. Лежачие деревья для хорошего костра не годятся, как правило, они сырые, плохо горят и дымят. Валежник использовать можно для других дел, об этом чуть позже.

На северных, тенистых склонах растут ёлка, пихта и ольха. У ёлки и пихты нижние ветки обычно сухие, они годятся для небольшого варочного костра. Ветки легко ломаются руками. Ночной же костер из пихты делать не следует, пихта сильно стреляет угольками. Ёлка стреляет меньше и часто еловые сушинки идут на ночной костер. В густых ельниках хорошо кострить в холодное время года, здесь почти не бывает ветра, и по ощущениям заметно теплее, чем на открытых местах.

Под большими лиственницами можно найти упавшие сухие ветки. Лиственница хорошо стреляет угольками, не особо хорошо горит, но даёт жаркие угли. Бывает, неопытные туристы зимой принимают лиственницу за сушину, потому как лиственница на зиму сбрасывает хвою. Здесь надо быть внимательным, не завалить живое дерево, которое гореть не будет. У живой лиственницы, на больших ветках, густая сеть мелких веточек, которых нет на сухой лиственнице.

По берегам таёжных речек и озер можно найти высохший плавник. На поворотах  и отмелях рек часто образуются целые завалы неплохих дров. В прибрежных зарослях вербы и ивы много сухих веток. Здесь легко наломать кучу дров руками.

Сухая ольха и осина годится для варочного костра, хорошо горит, не стреляет угольками, практически полностью сгорает. Осиновый и ольховый сушняк легко ломается. Обычно из ольхи и/или вербы делаю быстрый костер на ходовой рыбалке, вскипятить небольшой котелок воды. Пока перекусываю и пью чай, от костерка остается только горстка пепла.

На болотах труднее всего набрать дрова на хороший костер. Но кое-что можно найти и здесь. Это берёза и чахлые сосенки. Сухих тонких сосенок бывает достаточно для небольшого костра. Найти же сухую березу очень трудно, она или живая или гнилая. Живую березу трогать не будем, без хороших дров гореть она не будет. Вот с гнилой березы можно надрать много сухой бересты, которая может послужить топливом для варочного костра. Береста с живой березы поджигается с трудом, нет смысла сдирать ее для растопки, лучше найти отслоившиеся чешуйки бересты, которых бывает немало на березах. Сухая береста загорается сразу.

Выбор конструкции костра будет зависеть от того, для чего он будет нужен.

Варочный костер.  Если костер нужен только вскипятить котелок воды, то конструкция костра самая простая. Пучок сухих тонких веток ложится на землю, второй пучок веток ложится сверху поперек, одним концом на землю. Получается односкатный шалашик. Внутрь шалашика ложится растопка: сухая береста, сухая хвоя или стружка. Растопка поджигается. Всё, осталось поддержать огонь сухими веточками. Второй вариант костра, для более длительной стоянки, всё то же самое, только вместо первого пучка веток положим толстое полено или даже брёвнышко. Обычно такой костер делают вечером. После приготовления ужина, в костер подкладываются толстые ветки или бревна, получается таёжный костер, у которого можно скоротать холодную ночь.

Таёжный костер. Универсальный костер для обогрева и варки. Для ночного таёжного костра заготавливают около дюжины брёвнышек диаметра от 10 до 30 см длиной 1,5-2 метра. Три-четыре бревна укладывают параллельно или под небольшим углом друг к другу. Плотно укладывать брёвна не следует, между брёвнами оставляют небольшой зазор, так костер лучше горит. Постепенно огонь расходится по всей длине брёвен. Дрова располагают вдоль направления ветра. В таёжный костер бывает полезно положить полусырую валежину, она стабилизирует огонь, не даёт быстро сгорать дровам. Здесь годится любое дерево.

Лежанку устраивают параллельно костру. Со спины желательно поставить защиту от холодного воздуха. Это может быть кусок брезента или полиэтилена, воткнутые ветки, толстое бревно. Костровой экран не обязательно делать с наклоном, если нет осадков, можно поставить почти вертикально. По моим наблюдениям экран не столько отражает тепло, сколько притягивает теплый воздух костра и препятствует подсосу холодного воздуха. Ночью через час-полтора приходится подправлять костер, подкладывать новые брёвна. Таёжный костер нередко называют нодьёй. Мне кажется это неправильно. Нодья имеет столь специфическую конструкцию, что имеет право на собственное название.

Нодья. Нодья, костер только для обогрева, для варки почти непригоден. Нодья - костёр из ДВУХ брёвен, а не трёх и более! Огонь горит не на земле, а на бревне, сверху огонь прикрывает еще одно бревно. Делается нодья так: берутся два бревна диаметром 25-30 см (тоньше не имеет смысла), длиной до двух метров, по всей длине бревна топором вырубается желоб, примерно как при строительстве деревенского дома. В желоб ложится растопка: береста, стружка и щепки,  оставшиеся от вырубания канавки. Сверху ложится второе бревно.  В верхнее бревно забивается сырая палка с рогулькой вниз. Чтобы легче было забить рогульку, использую трещину в бревне, что образуется при высыхании дерева. Трещину можно увеличить топором. Рогульку поддерживает гибкая жердь из сырого дерева. Здесь важно чтобы жердь была гибкой, не подвешивала верхнее бревно по мере сгорания, не образовался большой зазор. Второй конец жерди надежно закрепляется меж камней или брёвен. Рогулька с жердью нужны для удержания верхнего бревна на нижнем. Иногда советуют стягивать бревна кольями. Колья быстро сгорают, костер разваливается, весь смысл нодьи пропадает. В крайнем случае, удержать верхнее бревно поможет сырая лесина, положенная сверху поперек нодьи.

Самое сложное равномерно поджечь растопку по всей длине бревна. Когда брёвна займутся огнем, считай дело сделано, нодья горит 7-8 часов, надо лишь изредка подправлять брёвна, стёсывать неровности. Но, чудес не бывает, не могут два бревна давать мощное тепло на протяжении долгих часов, жар от нодьи не такой уж сильный, это скорее долгое тление. Нодья, костер узкоспециализированный и достаточно сложный в изготовлении, потому не нашел широкого применения. Нодью имеет смысл делать на сырой болотистой почве или на глубоком снегу. Во всех остальных случаях ночёвок используется таёжный костер, простой и универсальный.

Сигнальный костер. Иногда возникает необходимость в сигнальном огне - указать путь в ночи, подать сигнал бедствия. У меня был случай, когда в темноте искали зимовьё на берегу водохранилища, обходя залив за заливом. Силы уже покидали нас. Хорошо наши друзья догадались разжечь костер на мысу, мы увидели огонь и напрямую вышли к теплой избушке. Сигнальный костер делается в виде высокого шалашика из сухих тонких веток. Такой костер быстро сгорает и даёт высокое яркое пламя. Для подачи сигнала днём, в сигнальный костёр бросают охапку сырых веток. Сильная тяга поднимает дым столбом.

Дымокур. Это не совсем костер, но упомянуть стоит. Дымокур разводится, когда полчища кровососов не дают нормально жить. На горящие угли ложатся гнилушки, полностью закрывая огонь. Гнилушки выделяют много дыма, который сбивает с толка кровососов. Гнилушки берут от старых гнилых валежин. Лежащие на земле валежины снизу сырые, плохо горят. Дымокур и не должен гореть, он должен тлеть. Вокруг стоянки разводят два-три дымокура.

Костровое устройство. Для подвески котелка над костром использую костровую цепочку. Цепочка длиной 60 см, с крючками на концах. Возле костра под наклоном вбивается или закрепляется между камней (брёвен) любой крепкий дрын (палка, жердь). На верхний конец наматывается и закрепляется с помощью крючка костровая цепочка. На второй свободный крючок вешается котелок. Высота подвески котелка регулируется изменением наклона дрына или наматыванием цепочки вокруг палки.  Эта система проста в изготовлении и быстро приводится в рабочее положение. Палку можно использовать любую, лишь бы она выдержала вес котелка. Вместо цепочки можно использовать небольшую палку с рогулькой и зазубриной для подвески котелка.

Безопасность. При разведении костра следует избегать почвы с большим содержанием различной трухи (торфяники, наносы хвои, листьев). Если готового кострища нет, место под костер расчистить от травы, хвои и мха. На первых порах особо следить за костром, по мере подсыхания обочин расчищенной площадки, возможно распространение огня. По возможности обложить кострище камнями. Достаточно выложить два ряда камней, между ними развести огонь. Не следует разводить костёр на плиточнике из песчаника, это чревато травмами от "выстрелов" камней. Если костер разводится под деревьями, нижние ветки нужно обрубить на высоту не менее двух метров.

Перед уходом костёр залить водой, крупные головёшки окунуть в воду. Оставшиеся дрова поставить вертикально к близстоящим деревьям, так они сохраняться долгие годы. В этом году нашел свои дрова, простоявшие под ёлкой 14 лет. Дрова отлично сохранились, они не сгнили, их не унесло весенней водой. Хорошо бы оставить на стоянке растопку - кусок бересты, наколотый на сучок. Даже если Вы не собираетесь возвращаться на стоянку, сделайте эти несложные приготовления, настанет час, когда они помогут Вам. Удачи!

2014 г.

В начало